La Vernaccia di San Gimignano.
29 de enero de 2024
Gemma Grau Solé.
Video promocional del Podere La Marronaia.
Visitamos a Pietro Dei, al frente de La Marronaia, con unas magnificas vistas a San Gimignano, ciudad Patrimonio de la Unesco.
Pietro Dei, productor vinícola al frente de La Marronaia.
San Gimignano, Toscana, Italia.
¿ Que es La Vernaccia di San Gimignano?
La Vernaccia di San Gimignano es una vid toscana de orígenes muy antiguos, conocida desde el año 1200, incluso Dante la menciona en la Divina Comedia. Fue el primer vino reconocido como DOC ( Denominazione di Origine Controllata) en 1966 y el primer vino en Italia en recibir la máxima distinción como vino DOCG ( Denominazione di Origine Controllata e Garantita) en 1993.
Donde se cultiva La Vernaccia di San Gimignano.
La zona de producción de la Vernaccia di San Gimignano se centra en las colinas montañosas del municipio de San Gimignano, en la provincia de Siena.
Conoce mejor la Vernaccia di San Gimignano.
La denominación de origen Vernaccia di San Gimignano DOCG está reservada al vino blanco elaborado con al menos un 85% de uvas Vernaccia di San Gimignano.
La Vernaccia di San Gimignano DOCG se refiere a dos tipos de vino blanco, el base y el reserva. El vino Vernaccia di San Gimignano DOCG en el tipo reserva debe ser sometido a un período de afinamiento, incluso en madera, de al menos 11 meses y antes de ser puesto a la venta, a un período de afinamiento de tres meses en botella.
En ambos vinos el color es amarillo pajizo con reflejos dorados que se acentúan con la crianza.
Cata de Vernaccia di San Gimignano en La Marronaia, Toscana.
( foto de la pag. facebook Podere La Marronaia)
A nivel olfativo se encuentran aromas delicados con notas frutales que, con la crianza, pueden evolucionar hacia notas especiadas y minerales.
En boca los vinos tienen un sabor seco, armonioso y sabroso, a veces con un característico retrogusto almendrado.
¿Buenas tardes Pietro, ¿puedes contarme brevemente cómo nació Podere la Marronaia?
Mis padres vivían en San Gimignano y se dedicaban a una actividad completamente diferente cuando en el año 2000 decidieron comprar esta propiedad en las afueras de la ciudad para reformarla y empezar a producir su propio vino. El nombre de La Marronaia proviene del nombre de la torre de vigilancia medieval que formaba parte de esta casa. A partir de ahí comenzó la obra radical de cambio y transición de la tierra al cultivo orgánico y la reconstrucción de toda propiedad.
Familia Dei, Podere La Marronaia, San Gimignano, Toscana.
( foto pag. facebook Podere La Marronaia)
Mis padres nos transmitieron a mí y a mi hermano Corrado el placer del contacto directo con la naturaleza y la viña, por lo que fue natural para nosotros crecer y dedicarnos profesionalmente al mismo proyecto que ellos empezaron.
Eres muy joven y muy activo en las redes sociales para promocionar la cultura del vino y el territorio… ¿cómo, cuándo y por qué empezaste a trabajar en YouTube?
Todo empezó después del coronavirus, queríamos llegar al mayor número de personas posible de una manera directa, sencilla y rápida, por eso comenzamos a promocionar nuestras recetas toscanas en maridaje con nuestros vinos y también a dar a conocer San Gimignano y nuestros alrededores con Paola, una guía oficial. Luego siguieron nuestros videos «wine tips», donde personalmente trato de acercarme a todos los enamorados del vino, dándoles todas las respuestas posibles (los clientes suelen preguntar cualquier cosa durante las catas) y explicando de una manera muy sencilla cómo se elabora el vino, empezando por los concimientos básicos.
¿De qué vino estás más orgulloso?
Sin duda te digo que es Orazio, un vino tinto creado junto con mi hermano Corrado, estudiado y querido tal como es hoy en todos sus aspectos. Todo vino es una conexión, de hecho todas nuestras botellas tienen una historia muy fuerte y particular que las representa detras de cada etiqueta.
Orazio, Podere La Marronaia, San Gimignano, Toscana.
( foto tripadvisor)
Este vino en particular representa en todos los detalles Orazio, mi abuelo. Está dedicado a él. Hemos querido que sea un vino de gran profundidad, como corresponde a personas que dejan huella en tu vida. Y así fue mi abuelo Orazio.
Estando en el corazón de la zona de producción de Vernaccia di San Gimignano, ¿podrías describirnos las características distintivas de su Vernaccia? ¿Qué lo hace tan especial?
Nuestra Vernaccia es muy especial, las notas ácidas y saladas están muy presentes al igual que su mineralidad, rocosa e intensa.
Vernaccia di San Gimignano, Podere La Marronaia, Toscana.
( foto pag. facebook Podere La Marronaia)
Los toques herbáceos de las flores blancas son muy elegantes. Además te cuento que en años cosechas muy particulares incluso se puede llegar a percibir en el bouquet el aroma a levaduras, característico de la pastelería, como a pan recién horneado.
Vuestras experiencias de degustación son muchas. ¿Qué tipo es el más reservado y apreciado entre tus clientes?
Sin duda las degustaciones de vino, aceite y vinagre balsámico con una comida toscana inlcuída.
Comida con degustación en la Marronaia, San Gimignano, Toscana.
( foto pag. facebook Podere La Marronaia.)
Comenzamos con un recorrido por nuestro viñedo de Vernaccia, uno de los más antiguos de San Gimignano. La comida toscana consta de 4 platos con 4/5 con nuestros vinos maridados. Los platos se sirven con nuestros aceites de oliva virgen extra y vinagres balsámicos.
San Gimignano es una zona repleta de pequeñas y características bodegas, ¿qué hacéis para destacar y poder atraer a tanta gente cada año?
Nuestra posición es sin duda un buen punto fuerte, disfrutamos de una hermosa vista de las torres de San Gimignano, todos pueden observarlas durante los momentos de degustación. Nuestros productos son de altísima calidad, sólo biológicos y esto marca la diferencia.
Degustación con vistas a San Gimignano en el Podere La Marronaia.
( foto pag. Facebook Podere La Marronaia)
Los huéspedes pueden disfrutar del lugar tanto como quieran, por lo que una vez finalizada una actividad pueden quedarse con nosotros para relajarse y disfrutar del lugar.
¿De qué países llegan vuestros clientes?
En primer lugar de los Estados Unidos, es el cliente más notable. Luego de la Unión Europea, Canada, Australia.
¿Tienes planes de futuro para La Marronaia que puedas contarnos?
Introducir vinos naturales en nuestra línea, repoblar los viñedos de Vernaccia, implementar el vivero de lombrices para nuestros terrenos… son solo algunos. Tengo muchos otros en mente, ¡los descubrirás!
¿Podrías sugerirme un buen plato toscano maridado con tu Vernaccia de San Gimignano?
El conejo alla Vernaccia di San Gimignano.
Conejo alla Vernaccia de San Gimignano.
( foto pag. Facebook Podere La Marronaia)
Aqui tienes la receta si te apetece prepararlo:
Ingredientes: medio conejo, 2 ramas de romero, 2 dientes de ajo, 2 vasos de Vernaccia di San Gimignano, un sobre de azafrán, sal, pimienta y aceite extra virgen de oliva.
- Pica los ajos con el romero.
- Corta el conejo en trozos y ponlo en una sartén sin aceite de oliva para que se seque.
- Cuando esté seco añadimos el aceite, el ajo y el romero picados.
- Cuece todo a fuego lento con la Vernaccia hasta que se evapore el vino, y luego deja cocer media hora.
- Mientras tanto, derrite el azafrán en agua caliente, añadelo al conejo y deja cocer todo unos 5 minutos más.
- Ahora que el conejo está listo, puedes acompañarlo con puré de patatas y obviamente con una copa de nuestra Vernaccia de San Gimignano DOCG.
¿Qué sugerirías que visiten los clientes en la zona una vez finalizada su visita a La Marronaia?
Te sugiero este museo en San Gimignano:
El Museo San Gimignano 1300.
Los jardines Boboli en Florencia.
7 de diciembre de 2023
Video promocional del canal YouTube Uffizi Tv.
Damos un agradable paseo por los jardines Boboli, accediendo a ellos desde el Palacio Pitti. Estos jardines fueron construidos entre los siglos XV y XVI y ocupan unos 45.000 m². Los Médici se hicieron cargo de la organización, creando un modelo de jardín a la italiana que se convirtió en un ejemplo para muchas cortes europeas, como Versalles.
Los jardines Boboli son un verdadero museo al aire libre, decorados con estatuas renacentistas, antiguos arboles monumentales, cuevas y grandes fuentes.
Detalle de los Jardines Boboli en Florencia.
(Foto de John Disandolo en unsplash.com)
Los Jardines Boboli en Florencia: visítalos el primer domingo de mes.
La iniciativa del gobierno “ #domenicaalmuseo ”, ofrece a todo aquel que quiera la posibilidad de visitar museos, jardines y monumentos públicos de Florencia gratuitamente el primer domingo de cada mes.
Podéis acceder a los jardines desde 4 entradas:
- la entrada principal del Palacio Pitti,
- desde la fortaleza Belvedere,
- desde la via Romana ( entrada Annalena)
- y desde la plaza de Porta Romana.
Mapa de los accessos a los Jardines Boboli en Florencia.
(foto del web tuscanyplanet.com)
Los Jardines Boboli: dedicad entre 2 y 3 horas para la visita.
En el ala derecha del Palacio Pitti encontraréis la billeteria.
Actualmente el billete a los jardines cuesta 7 euros. Podéis comprar también el billete combinado para ver el Palacio Pitti por 15 euros. Los podéis comprar online en este link. Con la entrada a los jardines Boboli podréis también visitar:
- la Galeria Palatina,
- la Galeria di Arte Moderna,
- el Museo degli Argenti,
- la Galeria del Costume,
- Museo delle Porcellane
- y los jardines de la Villa Bardini.
Foto de la Galleria del Costume en el Palacio Pitti. Florencia.
( foto de Martina Guadagno)
El mejor momento para visitar los Jardines Boboli.
Si deseais visitar los jardines Boboli recomiendo que lo hagais por la tarde, las horas antes de la puesta de sol son las mejores para hacer fotos.
Una vez pasado el atrio de entrada del Palacio Pitti, subiendo la cuesta que da acceso a los jardines, veréis una bonita vista de la cúpula de la Catedral y la torre del Palazzo Vecchio en la lejania. Subida a la cuesta a vuestra derecha veréis un plano orientativo de los jardines.
Nuestro consejo es que subais la cuesta que hay justo enfrente del palacio, en la llamada zona del Anfiteatro con la “Fontana del Carciofo” con el obelisco ( traido desde Luxor en el 1789), pasando por el lago con la fuente de Neptuno hasta llegar al final de la escalinata.
jardines Boboli, zona del Anfiteatro, Florencia.
( foto de enamoradosdeitalia.com)
Una vez llegada a la cima, si vais andando hacia la derecha llegaréis a la salida justo a los pies de la fortaleza Belvedere, muy cerca de los jardines Bardini.
Pasead por esta zona, sin salir del jardín, descendiendo ligeramente a través de los diferentes pasillos arbolados podréis ver bonitas vistas de Florencia con la omnipresente cupula del Duomo.
La gran avenida de los Jardines Boboli.
En segundo lugar, una vez explorada esta zona del jardín, os recomendaria regresar a la zona cerca del Anfiteatro, y descender en el otro sentido recorriendo “Il Viottolone”, una gran avenida llena de cipreses monumentales, altísimos, a ambos lados con estatuas renacentistas.
Il Viottolone, Jardines Boboli, Florencia.
( Foto de John Disandolo en unsplash.com)
Es la zona más bonita e imponente de los jardines.
Esta gran avenida de cipreses cuenta con muchas terrazas, a ambos lados; son grandes plazas semicerradas donde se accede a través de verdes senderos y permiten descansar descubriendo un ambiente más íntimo y privado.
Al final de la avenida llegaréis al “oasi dell’Isolotto”, en cuyo centro hay la fuente del Océano del escultor Giambologna.
“Oasi dell’Isolotto”, jardines Boboli, Florencia.
( foto de enamoradosdeitalia.com)
Cerca de este oasis que hemos visto antes, hay la salida de Porta Romana.
Si no estais cansados y queréis ver otro de los atractivos de estos jardines, os sugiero de regresar cuesta arriba, hacia el Palacio Pitti. Dirigiros desde la parte posterior del palacio, descendiendo, hacia la salida.
Justo antes de girar a la izquierda para salir ( por el atrio del palacio o por el ala ), a mano derecha, veréis una gran cueva, la llamada “Grotta Grande”.
Curiosidades de los Jardines Boboli: La Grotta Grande ( o Grotta del Buontalenti ).
Está llena de tesoros y es una obra maestra del manierismo, construida por Bernardo Buontalenti entre 1583 y 1593 por encargo de Francesco I de’ Medici. La cueva está dividida en tres salas.
La primera sala esta decorada enteramente con elementos naturales y animales. Originalmente era una gran fuente con inumerables juegos de agua y multitud de peces en su interior. Esta sala es casi un viaje iniciático y amoroso, no es casualidad que fuera un lugar donde los enamorados se reunían para encontrarse lejos de miradas indiscretas.
Grotta Grande, primera sala, jardines Boboli, Florencia.
( foto de enamoradosdeitalia.com)
La segunda sala está decorada con la escultura de Teseo y Ariadna de Vincenzo de’ Rossi, una clara alusión al encuentro de los amantes.
Grotta Grande, segunda sala, jardines Boboli, Florencia.
( foto de enamoradosdeitalia.com)
La tercera y última sala, más íntima, os parecerá una auténtica cueva, un nido de amor presidido por la fuente de Venus que sale del baño, obra de Giambologna.
Otra de las curiosidades es que la Grotta y todas sus salas pueden visitarse de forma virtual.
Los Jardines de Bóboli están abiertos todos los días.
- desde las 8.15 hasta las 16.30 (noviembre-febrero), 17.30 (marzo),
- desde las 8.15 hasta las 18.30 (abril, mayo, septiembre – octubre)
- desde las 8.15 hasta las y 19.10 (junio – agosto)
Los únicos días de cierre son:
- el primer y último lunes del mes,
- el 25 de Diciembre.
Se puede entrar a los jardines hasta una hora antes del cierre previsto.
Los jardines Boboli no os defraudaran. Os transportaran a otro tiempo. Os llevaran a otro estado de ánimo.
3 Lugares para tomar un café en Florencia.
21 de noviembre de 2023
Toma nota de 3 lugares singulares, ( solo por mencionar algunos) donde uno puede hacer una pausa para tomar un buen café durante una visita en Florencia. Vale la pena pararse a descansar, por algunos minutos y saborear una taza.
Gemma Grau Solé.
foto de blake verdoorn en unsplash.com
Hoy inauguramos una nueva sección, dedicada a algunos lugares singulares y muy interesantes, donde uno puede hacer una pausa para tomar un café durante una visita en Florencia. Vale la pena pararse a descansar, por algunos minutos en alguno de estos lugares, que os sorprenderan sin niunguna duda.
Lugares para tomar un café en Florencia: Rivoire.
En 1872 Enrico Rivoire, nacido en Turín y chocolatero real, abre la cafeteria Rivoire como fábrica de chocolate. Aqui los florentinos aprendieron a saborear sus creaciones y el famoso chocolate caliente típico de la tradición de los Saboya. La tienda se hizo rápidamente famosa, gracias a la magnífica ubicación en la ciudad: la Plaza Signoria.
Café Rivoire en Florencia, en Plaza Signoria.
( foto de enamoradosdeitalia.com)
En el 1977 el café Rivoire pasó la mano a sus hermanos Bardelli, que conservaron todas las características artesanales de la producción: desde el tostado del cacao hasta envasado de los productos. Son tantas las especialidades de esta casa, con alto porcentaje de cacao ….
Vetrina del Café Rivoire en Florencia.
( foto de enamoradosdeitalia.com)
La atmósfera del lugar es muy agradable pero no se puede competir con un buen chocolate caliente servido en la terraza en frente al Palazzo Vecchio iluminado por la puesta de sol.
Foto de Elizabeth Minchilli en el Café Rivoire en Florencia.
( foto del web elizabethminchilli.com)
Lugares para tomar un café en Florencia: Paszkowski.
El café Paszkowski nace en 1846 como el Caffè Centrale en 1904 pasó a la familia polaca que Paszkowski que lo transformó en una cervecería. En las primeras décadas del 900 era un lugar reunión de escritores y artistas que colaboraban con las revistas La Voce, Lacerba y Il Selvaggio. En 1947, después de la guerra , fue restaurado y volvió a ser un lugar de encuentro de intelectuales.
Terraza externa del café Paszkowski en Florencia.
( foto de enamoradosdeitalia.com)
El café Paszkowski es ahora uno de los más elegantes y clásicos de Florencia, muy conocido en todo por sus veladas musicales. Sus hermosos salones, de principios del siglo XX, acogen desde conferencias a defiles de moda. En 1991 este local ha sido declarado Monumento Nacional.
foto de la entrada del Café Paszkowski en Florencia.
( foto de wikipedia)
Sin duda, debido a su posición central en la Piazza della Repubblica, llama inmediatamente la atención. Vale la pena detenerse en el Café Paszkoswki y relajarse, sea en la terraza exterior que en los interiores de este local.
terraza exterior del café Paszkowski en Florencia.
( foto de enamoradosdeitalia.com)
Lugares para tomar un café en Florencia: Gilli.
El Café Gilli se encuentra también en Piaza della Repubblica, justo al lado del anterior café, y hace esquina con la Via Roma, con el emblemático Hotel Savoy en frente. Uno de los cafés más antiguos de Florencia.
foto de la entrada del Café Gilli en Florencia.
( foto pag. facebook Café Gilli)
En 1733 la familia suiza Gilli abre este café inicialmente en Via Calzaiuoli, se llamaba «La Bottega Dei Pani Dolci». Después del 1860 se trasladó a Via degli Speziali, frente al Trianon, famoso café-cantante. En 1890 el local pasa a los Frizzoni, otra familia suiza. En la década de 1920 Gilli se mudó a su ubicación actual y se convierte en uno de los cafés literarios donde se reúnen las personas. artistas de la época.
uno de los salones internos del Café Gilli en Florencia.
( foto pag. facebook Café Gilli)
Las habitaciones y el mobiliario en los salones internos están perfectamente conservados. Se remontan a esos años y son el único ejemplo de cafetería Belle-Époque en Florencia. De particular interés es el mostrador principal decorado con bronces de entonación neoclásica, realizados en famosa tienda de coppedè.
mostrador del Café Gilli, Florencia.
( foto pag. facebook Café Gilli)
Nada mas entrar en el local quedaréis admirados por la gran variedad de pasteles que hay a la vista….un regalo para los ojos, son irresistibles!
pasteles en el Café Gilli en Florencia.
( foto de enamoradosdeitalia.com)
Cafés históricos en Florencia: atención a los precios.
Os recordamos que en estos elegantes café los precios en general son más altos de la norma. La terraza en la plaza en un contraste moderno a la tradición del café, pero al mismo tiempo una ventaja para descansar tomando una bebida caliente o un aperitivo.
terraza externa del Café Gilli en Florencia.
(foto de enamoradosdeitalia.com)
Seria una pena irse de Florencia sin pararse en un de estos locales históricos. Buen café!
La costa de Amalfi en otoño.
22 de septiembre de 2023
Gemma Grau Solé.
Video promocional de la Costa de Amalfi del Canal Youtoube Italia.it
¿Dónde se encuentra la costa de Amalfi?
La Costa Amalfitana es ese tramo de la costa de Campania que se extiende al sur de la península de Sorrento y domina el Golfo de Salerno. La Costa incluye las siguientes ciudades y pueblos: Amalfi, Atrani, Cava de’ Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Sant’Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.
Mapa de la Costa de Amalfi en wikipedia.
La costa de Amalfi es uno de los lugares más bellos de Italia. Un espectáculo de otro mundo. Las casas de colores pastel situadas entre los acantilados dan a encantadoras playas bañadas por el mar, que parece una tabla de agua turquesa y cristalina. Es uno de los destinos más visitados del mundo.
Ravello Costa de Amalfi.
( foto de tanner crockett en unsplash.com)
La costa de Amalfi en otoño. Temperaturas más agradables.
Una vez pasados los meses de verano, las temperaturas bochornosas y altísimas dejan paso a un calor cálido y mucho más seco. Aunque los días tienden a acortarse, los ardientes atardeceres rojos resultan fascinantes para cualquiera.
En definitiva, en otoño en la costa de Amalfi todavía hay tiempo para nadar y disfrutar del sol. Las playas empiezan a alejarse, algunas ya cierran, pero la paz y la tranquilidad dejan espacio sólo para el sonido de las olas que poco a poco te arrullan en una atmósfera mágica.
Atardecer en Positano, Costa de Amalfi.
( foto de sebastian leonhardt en unsplash.com)
Por lo tanto, recomendamos principalmente ropa ligera y suave, pero igualmente traer una chaqueta para la noche. A medida que se pone el sol, las temperaturas bajan drásticamente y es bueno estar preparado. Aunque generalmente es un clima templado con días despejados y despejados, puede ocurrir que de vez en cuando haya algún día lluvioso.
Precios más bajos en otoño.
Pasemos ahora a los precios, uno de los puntos delicados de la costa de Amalfi. De hecho, no es ningún secreto que la costa de Amalfi no es precisamente un destino barato. En otoño, en la costa, muchas estructuras cambian a tarifas de temporada media o baja, ofreciendo paquetes realmente competitivos.
Por tanto, el consejo es no limitarse a buscar ofertas en los grandes portales como Booking o Expedia, sino revisar directamente las páginas web de los hoteles en busca de ofertas atractivas.
Así que consultad varios sitios online, contactad directamente con la propiedad/ hotel y reservad vuestra estancia de otoño en la costa de Amalfi al precio más barato.
Cabe destacar que mientras hoteles y alojamientos tienden a bajar sus costos, restaurantes y comercios seguirán aplicando la misma lista de precios.
Costa de Amalfi: tranquilidad en otoño.
Callejones tranquilos, playas casi desiertas. No hay colas en las tiendas, el tráfico empieza a disminuir, la posibilidad de hacer excursiones con más tranquilidad. Simplemente disfrutad de los ritmos lentos y la magia de los escenarios de ensueño, ésta es la ventaja de la llegada del otoño.
Conduciendo en la Costa de Amalfi.
( foto de gregory smirnov en unsplash.com)
También hay que decir que el otoño coincide con la temporada en la que algunos restaurantes y comercios empiezan a cerrar. La elección de sedes e instalaciones podría empezar a reducirse pero para que esto suceda realmente tendremos que esperar hasta finales o casi terminado el otoño.
Lo mismo se aplica a los medios de transporte, especialmente los barcos. Los viajes en ferry se reducen a la mitad y, en ocasiones, se cancelan según las condiciones del mar. Por lo tanto, siempre es una buena idea es la de verificar los horarios del ferry y del autobús SITA para tener siempre una alternativa a mano.
Usa el transporte público en la Costa de Amalfi.
Los mayores problemas surgen en la temporada de verano. En primer lugar, el tráfico en la costa de Amalfi. Dada la gran afluencia de coches, autobuses y autobuses turísticos, se crean fácilmente atascos en las calles estrechas, lo que a menudo provoca colas muy largas y caos en el tráfico.
Aparcar en la costa de Amalfi puede resultar complicado y caro: las plazas, incluso para motos y scooters, son limitadas y las tarifas son decididamente caras en verano. Considera que para evitar el caos, algunos municipios costeros limitan el tráfico a sentido único y matrículas alternas.
Recuerda que la Carretera de la Costa Amalfitana (la famosa Strada Statale 163) es una impresionante ruta en coche que recorre la costa de Amalfi, entre las ciudades de Sorrento y Vietri sul Mare. La carretera se desarrolla sobre la preciosa costa durante unos 60 kilómetros.
detalle de la carretera ss163 en la Costa de Amalfi.
( foto de gregory smirnov en unsplash.com)
En la mayor parte de la ruta, el camino está excavado dentro de los acantilados costeros, obteniendo unas vistas impresionantes a orillas del mar. Es famosa por su belleza escénica, sus pintorescos pueblos y su rica historia.
Lo ideal es alojarse en Nápoles o Salerno y desde allí partir hacia la costa en transporte público o visitas guiadas.
Detalle de Atrani, en la Costa de Amalfi.
( foto ed tom podmore en unsplash.com)
El bus y el ferry en la Costa de Amalfi.
Los autobuses circulan todo el año, todos los días de la semana, de 6 a 21.30 horas (los fines de semana funcionan hasta una hora, una hora y media más). La frecuencia de los viajes depende de la demanda del momento. No tiene sentido buscar horarios online; primero porque cuando llegues serán diferentes y segundo porque, debido al tráfico rodado, no se respetan. Simplemente llegue a la parada y espere el autobús. Lo más importante es no perderse el último, para poder volver al hotel.
Las entradas se pueden adquirir en estancos, quioscos y bares. El billete no se puede comprar al conductor. El precio del billete cambia en función de la duración (debe sellarse nada más subir a bordo).
Mapa de ferrys y autobuses en la Costa de Amalfi.
( mapa del web Amalfi.travel)
El ferry entre las ciudades de la costa de Amalfi funciona desde los primeros días de abril y finaliza a finales de octubre. En invierno sólo son accesibles las rutas de Sorrento a la isla de Capri y Nápoles. Suelen salir de 9-10 de la mañana hasta las 6-7 de la tarde, con frecuencia cada 20-30 minutos. Como hay tantas empresas “pequeñas” aquí, muchas de ellas dependen de la demanda y cambian de ruta y horario a lo largo del día. Lo mejor es visitar el puerto de Amalfi o Positano y preguntar dónde puedes ir y a qué precio.
Visita la Costa de Amalfi desde Nápoles o Salerno.
Sin duda para estar más relajado y organizado con antelación os recomendaría visitar la Costa Amalfitana eligiendo una o dos ciudades como punto de partida de las excursiones. Nápoles, Sorrento o Salerno pueden ser las más convenientes y cómodas.
Desde Nápoles hay muchas excursiones organizadas a Positano, Amalfi, Ravello.
Desde Sorrento salen muy a menudo viajes hacia la isla de Capri.
detalle de la isla de Capri.
( foto de letizia agosta en unsplash.com)
Desde Salerno hay también excursiones de 8 horas a Vietri sul Mare y Cetara.
Ahora solo hace falta que vosotros mismos lo experimentéis!
Buen viaje a la Costa de Amalfi.
La Pelosa: la playa más famosa de Cerdeña.
25 de julio de 2023
Gemma Grau Solé.
Playa de la Pelosa, Stintno, Cerdeña.
( foto del web www.viaggidafotografare.it)
Cómo llegar a la playa La Pelosa.
La Pelosa se encuentra delante mismo de la isla de Asinara ( parque nacional y espacio natural protegido). La penínusula de Stintino es un paraíso de aguas transparentes y azuladas y de arena blanca finísima. La veréis como portada de muchas guías, revistas de viaje, postales etc… y es que esta zona de la isla aloja playas de colores cristalinos e azules turquesa que no dejan indiferente al viajero e al “ojo” de la camara por supuesto Playas como la Pelosa, le Saline, Ezzi Mannu y calas como la Coscia, Lupo, Punta Negra etc etc son lugares maravillosos.
En el anterior artículo ya hablamos a las playas de la zona de Alguer, pues bien, llegar a Stintino no es muy difícil, sólo se encuentra a una hora de viaje en coche.
La excursión desde Alguer vale la pena pero simplemente aconsejamos salir temprano por la mañana de manera que un par de horas antes del mediodía podais coger un lugar donde poner vuestras toallas y sombrillas, de otro modo os será difícil encontrar un espacio libre en la arena.
Playa de la Pelosa, Stintno, Cerdeña.
( foto del web sardegnaturismo.it)
Para llegar, sobre todo durante el mes de agosto, te sugiero que dejes el coche en Stintino y tomes el autobús lanzadera que te lleva del pueblo a la playa. Te digo esto por dos razones específicas: el precio de aparcar cerca de la playa es bastante alto y también corres el riesgo de quedarte atrapado en el tráfico.
Y hablando de horarios, éste determinará también la posibilidad de encontrar un buen aparcamiento en las inmediaciones de la playa. Casi todas las plazas que hay a disposición son de pago. En agosto pagamos 2 euros/ hora por estacionar nuestro vehículo. O sea que, preparad el monedero!
Acceso a la playa de La Pelosa.
Del 1 de junio al 31 de octubre solo se permite el ingreso a la playa de 1.500 personas al día.
Las reservas se pueden realizar a través del sitio web spiaggialapelosa.it o a través de la aplicación móvil «La Pelosa».
En La Pelosa di Stintino está prohibido:
– colocar toallas de playa en la playa sin poner una colchoneta o protección debajo.
– ocupar la zona de playa situada a menos de 5 metros de la costa.
– fumar (se han establecido zonas especiales para fumadores).
– caminar sobre las dunas.
– jugar con la pelota o tenis de playa para evitar causar daños a otras personas.
– encender fuego.
– abandonar residuos.
– pescar desde el amanecer hasta el anochecer en las zonas de baño.
Vista de la isla de Asinara desde la playa La Pelosa, Stintino, Cerdeña.
( foto del web sardegnaturismo.it)
La Torre de La Pelosa en Stintino.
En Cerdeña abundan las torres que dominan la costa, caracterizando sus paisajes. Toda la isla está rodeada por estas estructuras fortificadas, construidas entre la Edad Media y principios del Renacimiento, para defender el territorio de las incursiones por mar.
Muchas son hoy claramente visibles, otras son poco más que ruinas, y algunas se han hecho bastante famosas, tanto que son simbólicas: una de ellas es la Torre della Pelosa, un verdadero ícono de la playa del mismo nombre, a pocos kilómetros de Stintino.
Torre de La Pelosa, Stintino, Cerdeña.
( foto del web sardegnaturismo.it)
La torre se encuentra a 3 metros sobre el nivel del mar y tiene una altura de 10 metros. Fue construida en la Edad Media para controlar el estrecho de Asinara y estaba en contacto visual con las torres cercanas de Isola Piana y Capo Falcone.
Porque la playa de La Pelosa se llama así.
El nombre, originalmente «Sa palosa», se debe muy probablemente a la abundante presencia de paja marina (es decir, algas) que se deposita en estas aguas. El nombre de la torre también deriva del nombre de la playa.
Probablemente también hayas oído hablar de la playa Pelosetta. También toma su nombre de la «prima» mayor, La Pelosa, y se encuentra justo enfrente del famoso islote sobre el que se levanta la torre. Es mucho más pequeña que La Pelosa y por ello, sobre todo en verano, te aconsejamos llegar a esta playa muy temprano por la mañana.
Playa La Pelosetta, Stintino, Cerdeña.
(foto del web viaggi.corriere.it)
Qué ver en Stintino y alrededores.
En primer lugar, te sugiero que des un agradable paseo por el pueblo de Stintino y visites la sugerente isla de Asinara con una visita guiada en barca y la isla de Piana, que en su día fue utilizada como pasto para el ganado.
Puerto de Stintino en Cerdeña.
( foto del web sardegnaturismo.it)
También la espléndida ciudad «catalana» de Alguer vale la pena, podrás saborear un ambiente español en la isla de Cerdeña, una experiencia única en su género.
Podríamos escribir tantos otros artículos dedicados a la peninsula de Stintino y todas sus playas y calas…. pero hemos querido destacar la Pelosa como meta representativa de esta isla. Un viaje en persona vale muchísimo la pena. Las fotografías no reflejan la belleza sin igual de las aguas de estos lugares. Que sea vuestro ojo quen juzgue y dejaros llevar por las emociones.
El Ponte Vecchio en Florencia.
14 de junio de 2023
Florencia, capital de la Toscana, merece sempre especial atención, y a ella ya hemos dedicado varios artículos en este blog. Hoy damos un paseo sobre otro de los monumentos más insignes y también símbolo de esta ciudad, su puente viejo, es decir el «Ponte Vecchio».
Gemma Grau Solé.
Ponte Vecchio, Florencia.
( foto propiedad enamoradosdeitalia.com)
Cómo llegar al Ponte Vecchio.
Ponte Vecchio une las dos orillas del Arno en el centro histórico de Florencia, a mitad de camino de la larga calle peatonal que conecta Piazza Duomo con Piazza Pitti, otros dos lugares importantes que no debes perderte en la ciudad renacentista. Desde la estación de Santa Maria Novella se puede llegar al Ponte Vecchio en unos 15 minutos a pie o tomando el autobús n. 6 (parada Pescaia di Santa Rosa), que siempre llega a la atracción turística en unos 15 minutos.
Ponte Vecchio: su historia.
El primer puente fue de orígen romano, de madera y piedra , y fue destruido en el 1333 por una inundación del río Arno. El Ponte Vecchio como lo conocemos hoy, fue construido 1345 por Taddeo Gaddi. En vez de cinco arcos como había antes en el puente original romano, hay solo 3 arcos, más rebajados y amplios, lo que permite que los escombros transportados por el río fluyan con más facilidad. Desde entonces, el Ponte Vecchio sigue en pie. Ha sido dañado y reparado varias veces, pero nunca destruido.
Ponte Vecchio, Florencia, fotografiado desde la zona Oltrarno.
( foto propiedad enamoradosdeitalia.com)
Gracias a la historia y a la misma suerte podemos decir que el puente se «ha salvado» en inumerables ocasiones: por ejemplo la leyenda dice que tras una visita de Adolf Hitler en el 1939 a Florencia, fue tal el impacto que le suscitó la ciudad, que fue el mismo Hitler convenció a alemanes para que salvaran el Ponte Vecchio de la destrucción durante la retirada de las tropas en el 1944.
El Ponte Vecchio sobre el río Arno.
La posición del puente no puede ser más céntrica y estratégica: se encuentra entre la Piazza della Signoria (donde esta el Palazzo Vecchio), y el Palacio Pitti.
Foto aerea del Ponte Vecchio en Florencia.
( foto del web mercurioviaggi.com)
Siempre esta muy concurrido, gracias a sus joyerías.
Paseando sobre el Ponte Vecchio en Florencia.
( foto agendaonline.it)
Sobretodo esta siempre muy animado en la zona central, donde hay una parte abalconada a ambos lados donde haréis buenas fotos si os orientais hacia a la izquierda, hacia el anterior puente, llamado Ponte alle Grazie ( distinguiréis en la lejania el Piazzale Michelangelo y San Miniato) o hacia la derecha orientando vuestra camara hacia Santa Trinità, el siguiente puente.
Foto en el Ponte Vecchio de Florencia, con vistas a Ponte Trinità y zona Plaza Michelangelo.
( foto David Tip en unsplash.com)
El monumento a Benvenuto Cellini en Ponte Vecchio.
Justamente donde estais ahora, en la parte derecha, en el centro del puente, encontraréis un monumento con un busto de Benvenuto Cellini, el más famoso orfebre florentino, hecho por Raffaello Romanelli e inaugurado el 26 de mayo de 1901.
Monumento a Benvenuto Cellini en Ponte Vecchio, Florencia.
( foto web viaggiareconpassione.it)
El monumento a Cellini ha sido utilizado por muchas parejas que siguen la moda «colgar candados», símbolo de una unión de la relación amorosa, para luego lanzar las llaves en el río Arno simbólicamente. Para frenar la enorme cantidad de candados que ahora ha desfigurado la decoración del monumento, en su parte inferior, veréis que hay un cartel donde se recuerda que cualquier persona que intente hacer lo mismo, puede recibir una multa de 160 euros!
Ponte Vecchio y el Corridoio Vasariano.
Inicialmente en el Ponte Vecchio había carniceros y fruterías: sus propietarios tiraban los residuos directamente al río Arno.
La realización, por Cósimo I de Medici en 1565, del Corridoio Vasariano, que pasa por encima del puente, (para que los Médici pudieran ir directamente desde la sede del gobierno de la ciudad, el Palazzo Vecchio, al Palazzo Pitti, sin mezclarse con la gente) hizo que desaparecieran este tipo de comercios.
mapa del recorrido del Corridoio Vasariano en Florencia.
( foto del web firenzetoday.it)
Así que se instalaron orfebres y joyeros siento éstas actividades eran mucho más adecuadas para los nobles que ahora caminaban entre la Piazza Signoria y Piazza Pitti.
La Torre Marinelli en el Ponte Vecchio.
En el extremo sur del puente, haciendo esquina con Via dei Bardi, hay una torre encima del Corridoio Vasariano, se llama Torre Marinelli, única superviviente de las cuatro torres de defensa del puente.
Torre Marinelli en el Ponte Vecchio, Florencia.
( foto propiedad enamoradosdeitalia.com)
La familia Marinelli fue la única que se opuso a la aprobación de la construcción del Corridoio Vasariano a través de su propiedad, obligando a Vasari a diseñar el pasillo de conexión entre el la sede de gobierno de la ciudad y Palazzo Pitti sin destruir la torre.
Ponte Vecchio, el más fotografiado de Florencia.
Sin lugar a dudas lo es, en cualquier momento del dia. Es la postal de recuerdo que llevarse de Florencia.
Ponte Vecchio de noche, Florencia.
foto de Armando Reques en flickr.com
Seguramente habréis visto en más de una ocasión la típica postal de Florencia con el río Arno y la sucesión de puentes que lo atraviesan, siendo el más central y bonito el Ponte Vecchio.
Foto del Ponte Vecchio al atardecer en Florencia.
( foto de Alessia Paggi en unsplash.com)
No olvidéis una visita a este puente en vuestro próximo viaje a Florencia. Será imposible marcharse de la ciudad sin haberlo visto! Uno de los puentes históricos más bonitos y curiosos del mundo.
La Via Cassia en Toscana: desde Lucignano d’Arbia a Bagno Vignoni.
15 de mayo de 2023
La Via Cassia: el paisaje toscano de suaves colinas verdes.
La Via Cassia es una antigua vía consular que hoy, como en la época del Imperio Romano, conecta Siena con Roma. Un camino antiguo, en el que viaja la historia. Un itinerario que invita a una conducción relajada y despierta el placer de seguir un paisaje extraordinario. Un paisaje toscano de ensueño.
Para los que querais seguir este itinerario por primera vez, sólo hace falta tomar la carretera SR2 desde el sur de Siena, desde la zona de la Val d’Arbia.
Este itinerario a través de la Vía Cassia es muy frecuentado por motociclistas, turistas y pelegrinos que realizan su viaje a través de la Via Francigena. A parte de razones religiosas, el paisaje es el principal atractivo.
atardecer en Lucignano d’Arbia, Siena.
( foto propiedad enamoradosdeitalia.com)
En la Vía Cassia hemos elegido reservar un hotel justo a pocos distancia, al sur de Siena, que en 30- 40 minutos en coche nos permite alcanzar los puntos de interés que queremos ver. Se trata del Hotel Borgo Antico. Muy recomendable, sea por la calidad del alojamiento y la cena con vista al paisaje desde la terraza de esta propiedad. Desde aqui hemos tomado la foto del atardecer.
La Via Cassia: Lucignano d’Arbia.
El hotel donde nos hemos alojado se encuentra en Lucignano d’Arbia. La localidad es minúscula y muy tranquila. No dejéis de visitar la Pieve di San Giovanni Battista, justo detras mismo del alojamiento.
Iglesia de San Giovanni Battista, Lucignano d’Arbia, Siena.
( foto del web del hotel Borgo Antico)
La pequeña localidad de Lucignano d’Arbia revela sus orígenes como fortaleza en las dos torres-puerta del siglo XIV y en la enorme torre medieval transformada en campanario de la iglesia parroquial románica de San Giovanni Battista
Lucignano d’Arbia se encuentra a lo largo de la Via Francigena, exactamente muy cerca de la etapa 34, que conduce de Siena a Ponte d’Arbia.
La Via Cassia: Buonconvento.
Desde Lucignano d’Arbia llegamos en escasos minutos a Buonconvento.
Aunque parcialmente destruido durante la Segunda Guerra Mundial, el pequeño pueblo de Buonconvento todavía está rodeado por las murallas, construidas a partir de 1371. Las murallas ofrecían la protección necesaria, dado que Buonconvento, como su nombre indica, estaba bien posicionado para el comercio.
El corazón del centro histórico es la Via Soccini, donde se encuentran la mayoría de los restaurantes, bares, la iglesia, el Palazzo Comunale y el Museo de Arte Sacro.
Buonconvento y su muralla medieval, Siena.
(foto de Francesco Bini en informatorecoopfi.it)
La abadía de Monteoliveto Maggiore merece una visita.
Se encuentra en los alrededores de Buonconvento. Girando a la izquierda justo entrando en la localidad de Buonconvento, llegamos a la Abadia de Monteoliveto Maggiore.
Abadía de Monteoliveto Maggiore, Siena.
(foto wikipedia)
El acceso a la abadía es muy sugestivo, el paisaje esconde la estructura y al llegar os parecerá entrar en un castillo. Siguiendo un frondoso sendero descendente, llegaréis al complejo principal.
La historia de la abadía comienza alrededor de 1313. La congregación pertenece a la Orden de San Benito, siguiendo la regla comúnmente conocida como «ora et labora«. Incluso hoy en día una visita a la abadía está marcada por la típica vida monástica, con horarios rígidos. Es posible asistir a la misa cantada en gregoriano, visitar y escuchar con un monje la vida de San Benito a través de los 35 frescos del grande claustro.
Se entra directamente al claustro grande, desde el que luego se visita la iglesia, el refectorio y la biblioteca en el primer piso.
Detalle del claustro de la abadía de Monteoliveto Maggiore, Siena.
( foto del web www.viaggiatricecuriosa.it)
Para los amantes del vino la abadia dispone de una bodega donde los monjes venden vino de su propia producción. Hay también un par de tiendas donde comprar regalos, libros del lugar, licores varios y muchísimos productos farmacéuticos elaborados por los mismos monjes.
La Via Cassia: San Quirico d’Orcia.
Regresando a la Vía Cassia, es decir la carretera SR2, seguimos nuestro recorrido hacia el sur hacia San Quirico d’Orcia. Una vez superado San Quirico, estad bien atentos a vuestra derecha porque en breves segundos os llamara la atención un pequeño bosquecillo de cipreses. Es el más fotografiado de la región. Lo encontraréis en muchos albumes de fotos, postales, revistas etc…
famosos cipreses cerca de San Quirico d’Orcia, Siena.
(autor Carlo Cattaneo en wikipedia)
Hay un pequeño espacio donde poder aparcar el vehículo justo al pie de la carrretera. Podéis entrar y llegar a pie hasta los cipreses. Merecen particular atención, vuestra camara fotográfica os lo agradecerá. Especialmente en invierno son preciosos rodeados de las ondas verdes que produce el paisaje.
Monticchiello y la famosa carretera entre cipreses.
Seguimos las indicaciones hacia Monticchiello, nuestra siguiente parada. Dejaremos la Vía Cassia a la altura de la carretera secundaria SP53, y luego la SP88 que nos llevara a la localidad. Monticchiello es un pueblo muy pequeño, ordenado y limpio. Tiene un centro histórico con vistas panorámicas al paisaje que vale la pena visitar.
centro histórico de Monticchiello, Siena.
( foto propiedad enamoradosdeitalia.com)
El objetivo de nuestra visita era otro, porque justo entrando a Monticchiello, debéis coger la carretera secundaria SP88 (a vuestra derecha) que lleva a Chianciano y Montepulciano. Veréis que muy despacio asciende, a través de unas agradables curvas llenas de encantadores cipreses.
famosos cipreses cerca de Monticchiello, Siena.
( foto Valter Ballarini en www.komot.com)
Una vez terminada la ascension, podéis dar marcha atras y retroceder a Monticchiello. Esta es la carreterita más fotografiada en absoluto de la Toscana. Grandes fotografos la han imortalizado. Para ello tenéis que regresar a Monticchiello, y saliendo de la localidad coged una carretera no asfaltada a mano izquierda ( al lado de una villa muy grande con jardín). Hay una pequeña rampa por hacer, una vez llegados arriba ( en pocos segundos) aparcad el vehículo. Podréis hacer fotos como la que os hemos mostrado ahora.
La Via Cassia: Bagno a Vignoni.
Ahora regresad hacia la Vía Cassia porque vuestra siguiente meta es Bagno a Vignoni. Solo hace falta seguir hacia el sur y en poco tiempo llegaréis a la localidad. Son sólo 20 minutos desde Monticchiello. La foto emblematica de la localidad es ésta.
Piazza delle Sorgenti, Bagno a Vignoni, Siena.
( foto propiedad enamoradosdeitalia.com)
Las aguas termales que nacen en este lugar fueron utilizadas ya desde la época romana para fines medicinales.
En el centro de la población, Piazza delle Sorgenti, hay una gran piscina rectangular, del siglo XVI, que contiene agua de una fuente termal caliente ( y vapor de agua) proveniente del acuífero subterráneo, de origen volcánico. Desde los tiempos de los etruscos y los romanos, los centros termales de Bagno a Vignoni fueron frecuentados por personajes famosos como el Papa Pío II, Catalina de Siena, Lorenzo de Medici y muchos otros artistas.
Piazza delle Sorgenti, Bagno a Vignoni, Siena.
( foto propiedad enamoradosdeitalia.com)
Aunque no es posible submergirse en las aguas cálidas de esta piscina, es posible hacer baños y tratamientos de spa en el hotel que se encuentra entrando a la localidad.
Terminamos con el mapa del itinerario a través de la Via Cassia que hemos realizado.
Itinerario de la Via Cassia: desde Lucignano d’Arbia hasta Bagno a Vignoni.
Cómo moverse en Florencia.
19 de abril de 2023
El transporte público es lo ideal para moverse especialmente en grandes ciudades como Florencia. Pues bien, hoy nos concentramos un poco más en este tema, si es que estas ya planeando tu próximo viaje o las vacaciones de verano. Te explicamos cómo moverte en la capital de la Toscana.
Gemma Grau Solé.
bicis cerca del Ponte Vecchio, foto de @franktoosinatra en instagram.
Ideal el transporte público para visitar las grandes ciudades.
Las tres grandes ciudades de la Toscana pueden visitarse cómodamente a pie o en bici.
Estos sitios web te pueden resultar útiles para consultar como desplazarte:
Moverse en Florencia: las zonas de tráfico limitado.
Qué significa área ZTL?
El Código de Circulación define una «zona de tráfico limitado» (Ztl) como un «área en la que el acceso y la circulación de vehículos están limitados». La limitación puede referirse a: horas preestablecidas. a categorías particulares de usuarios.
Normalmente sólo las personas residentes pueden acceder en coche. En el punto de acceso, hay pantallas especiales utilizan las luces rojas o verdes para indicar que se está autorizado el acceso o no en ese momento.
la luz roja del semaforo ZTL en Florencia, foto web del ayuntamiento.
En Florencia no conduzcas en el centro de la ciudad sin autorización.
Toda la zona del centro histórico de Florencia (protegida como patrimonio de la UNESCO), a los efectos de la movilidad, se considera zona de tráfico limitado (ZTL).
Los turistas que conducen coches en Florencia, en el caso de tener que pasar por la zona ZTL para llegar a su alojamiento, pueden pedir un permiso de acceso temporal.
Si este es tu caso, para conseguirlo se puedes comunicar el número de tu matrícula a tu alojamiento (apartamento/hotel) en la ciudad, por lo que la gestión de la propiedad puede comunicarlo a las autoridades. El permiso se concederá hasta un máximo de dos horas y como regla general, sólo en el día de llegada y salida del alojamiento. De esta manera se pueden evitar las multas.
zonas ZTL en Florencia, web del ayuntamiento.
Moverse en Florencia: la opción del aparcamiento público o privado.
Durante tu estancia en la ciudad es mejor aparcar tu coche fuera de la zona ZTL o en un garaje privado / público. Puedes utilizar esta página web para buscar garajes en Florencia.
Pagar por aparcar el coche al final del día puede ser bastante caro. Una vez más, te sugerimos que evites si puedes, moverte en las grandes ciudades con un coche. Usa las piernas o el transporte público!
turistas paseando en el centro de Florencia.
( foto de Taylor Smith en unsplash.com)
Estamos bastante seguros de que tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán!
Florencia se recorre fácilmente a pie.
Aqui te dejamos un mapa de un itinerario a pie en Florencia: lo principal puedes verlo recorriendo la ciudad en poco más de una hora.
recorrido a pie en Florencia ( google maps).
Nobile di Montepulciano.
1 de marzo de 2023
Conoce el vino Nobile di Montepulciano, uno de los tintos italianos más prestigiosos. Entrevista a Giulia Fiacca, de la Tenuta Bindella Vallocaia en la Toscana.
Gemma Grau Solé.
«Montepulciano. Esssenza di Toscana»
Video promocional canal You Toube Max Morriconi.
Giulia Fiacca, responsable sales & marketing, nos acoge en un lugar rodeado de naturaleza, donde se respira arte a 360 grados. La Tenuta Bindella Vallocaia, es una bodega en las afueras de Montepulciano, única en su género, parece una auténtica joya preciosa. El edificio que alberga la producción y la dedicada a la desgustación de los vinos es una auténtica galería donde se pueden admirar esculturas, lienzos de aspecto matérico, antigüedades, campanas de época y tinajas de terracota que datan de los siglos XVIII y XIX.
Giulia Fiacca, responsable sales & marketing en la Tenuta Bindella Vallocaia en Montepulciano, Toscana.
¿Qué es el vino Nobile di Montepulciano?
Cuando hablamos del vino Nobile di Montepulciano nos referimos a los vinos producidos en la zona de Montepulciano, en la provincia de Siena.
Ha sido el primer vino italiano en obtener la DOCG en 1980 ( denominazione di origine controllata e garantita), una exclusiva que comparte con el Brunello di Montalcino.
La variedad de uva en la base de los vinos es la Sangiovese, llamada localmente Prugnolo Gentile (debido a su típico aroma a ciruela). Debe constituir al menos el 70% y para el 30% restante, a menudo se agregan variedades como el Canaiolo Nero, Colorino y Mammolo.
Vino Nobile di Montepulciano debe envejecer durante al menos 24 meses, 36 meses para la reserva, la mayoría de los cuales en barrica.
Tiene un color rojo rubí intenso, con tendencia al granate con la crianza y en la versión «reserva». El bouquet de aromas es muy variado y complejo: notas afrutadas de cereza negra y ciruela se unen a toques florales de violeta y sensaciones especiadas (regaliz, vainilla, canela…). En boca es estructurado, con cuerpo y robusto, con taninos evidentes que garantizan una notable capacidad de guarda en el tiempo.
Giulia, ¿Cómo y cuándo nació Bindella – Tenuta Vallocaia como bodega?
La historia de la Tenuta Vallocaia comenzó en la década del 1980, gracias a la pasión de su fundador, Rudi Bindella, nieto de Jean Bindella, quien a principios de 1900 con solo dos caballos bajaba desde Suiza hasta la Toscana para comprar el vino Chianti, que luego revendía en Suiza.
Rudi Bindella, profundiza y desarrolla el negocio familiar importando y distribuyendo la excelencia italiana en el mercado suizo. Durante sus estudios en Italia descubre Montepulciano, un territorio incontaminado con una antigua tradición vitivinícola, y es aquí decide realizar su sueño de cultivar viñedos, producir vino y aceite.
exteriores de la Tenuta Bindella Vallocaia en Montepulciano, Toscana.
Hoy la Tenuta alcanza una extensión de 175 hectáreas, de las cuales 54 son viñedos, olivares, bosques, llanos y una producción potencial de 270.000 botellas.
Los viñedos crecen en estaz zona privilegiada a las puertas de Montepulciano, ¿qué hace la propiedad para valorizarlos al máximo?
En una generación, Rudi Bindella ha enriquecido la propiedad con otros terrenos adecuados a la viticultura y, en particular, al Sangiovese, cada una con sus propios colores y olores. La mayoría de los viñedos bien ventilados y luminosos de hoy se encuentran dentro de las áreas de producción del Vino Nobile di Montepulciano.
staff de la Tenuta Bindella Vallocaia en los viñedos de la propiedad, Montepulciano, Toscana.
La gran variedad de suelos y las diferentes condiciones microclimáticas de las zonas, gracias a los distintos orígenes geológicos y morfología, dan una gran complejidad aromática y estructura a los vinos de Vallocaia.
El Nobile di Montepulciano, es el vino símbolo de estas tierras, ¿qué es lo que caracteriza las 3 botellas de Nobile que produce la Tenuta Vallocaia?
Aquí se producen un total de unas 200.000 botellas ( esperamos progresivamente llegar a 270.000), la auténtica expresión de nuestro territorio: son Bindella, I Quadri y Vallocaia. Provienen de diferentes áreas dentro de la propiedad.
Bindella, Nobile di Montepulciano Docg es el resultado de una selección de uvas una zona donde el mar se retiró hace poco menos de dos millones de años, y luego se convirtió en una marisma que con el tiempo se secó, dejando al descubierto los fondos arenosos. Son suelos drenados y profundos, que dan vinos con una ligera estructura, pero con intensos y elegantes aromas florales, que una vez envejecidos en barrica adquieren un perfecto equilibrio.
Bindella, Nobile di Montepulciano Docg.
( Tenuta Bindella Vallocaia, Montepulciano, Toscana.)
I Quadri, Nobile di Montepulciano Docg es un cru, 100% Sangiovese, siempre Vino Nobile di Montepulciano Docg, de unas pocas botellas seleccionadas (de 6.000 a 12.000 botellas), que procede de una parcela situada en la base de Montepulciano sobre suelo arcilloso y calcáreo, de la que se obtiene un vino con una estructura robusta, que se expresa mejor con la crianza en barricas más pequeñas. Es una lectura más moderna del Vino Nobile, una selección del Sangiovese más potente y concentrado, con una densa textura tánica.
Vallocaia, Nobile di Montepulciano Docg reserva. De las tierras rojas de Vallocaia nace nuestra Reserva, de arcillas arenosas, de un rojo intenso debido a las inclusiones de hierro y manganeso, que hacen que estas arenas sean más compactas. Un vino que une la potencia, concentración de los vinos de arcilla y profundidad con los aromas de los vinos de arena, un vino de elegancia innata.
La propiedad es una joya, los interiores, los muebles, las obras de arte y los detalles marcan la diferencia. Enhorabuena. ¿Qué espacio atrae más a las personas que vienen aquí?
Gracias. Es difícil señalar un solo espacio, pensaría en la bodega, una gran estructura subterránea diseñada con diferentes tecnologías de eficiencia energética, uso de materiales similares al lugar, donde la colección personal de arte y antigüedades de Rudi Bindella acompaña a los vinos en su proceso de maduración.
las bodegas de la Tenuta Bindella Vallocaia en Montepulciano, Toscana.
¿Cuál es el tipo de cliente/turista que viene a visitar la propiedad?
Hoy nos acercamos a distintos tipos de público, compartimos la cultura y las tradiciones de la Toscana, transmitiéndolas con una cálida acogida y cuidando con entusiasmo las relaciones humanas. Desde el apasionado de vino hasta el experto catador que trabaja en el sector. Suele ser un visitante interesado en las iniciativas históricas y culturales de la zona y apasionado por el arte.
Sala degustaciones de la Tenuta Bindella Vallocaia, Montepulciano, Toscana.
Giulia, ¿qué experiencias ofrece Vallocaia a los amantes del vino? ¿Qué actividades gustan más?
Nos gusta ofrecer un viaje inmersivo que parte de la historia de la zona de Montepulciano, de la cultura vitivinícola centenaria, y llega a la modernidad del Vino Nobile de hoy.
La actividad que mejor se aprecia desde este punto de vista es la degustación de Sangiovese y terroir, donde el invitado finalmente tiene la oportunidad de tocar lo que antes era la narración de la tierra, el microclima, los métodos de producción y verlo trasladado a los vinos de la tierra, con un estilo tradicional, pero también moderno, evolucionado y elegante.
sala degustaciones con vistas a Montepulciano, Tenuta Bindella Vallocaia, Toscana.
Degustar los vinos de Vallocaia se convierte en una experiencia completa cuando, frente a las sinuosas colinas de Montepulciano y nuestros viñedos, se acompaña de la cocina auténtica y de temporada concebida por nuestro Chef Luca Biancucci.
¿De qué vino se siente más orgullosa? ¿Qué vinos tienen más éxito?
Sin duda los vinos que reflejan la naturaleza de estos lugares y de quienes han vivido aquí durante años. Vinos con carácter, en los que destaca la identidad territorial y que se potencian cada año gracias a una cuidadosa y diversificada vendimia manual, por parcelas y crianza en diferentes maderas. Me refiero al Vino Nobile di Montepulciano Docg en sus diversas expresiones.
selección de vinos de la Tenuta Bindella Vallocaia, Montepulciano, Toscana.
Son vinos muy típicos y elegantes (Bindella y Vallocaia). El diálogo con la modernidad, en la tradición, proviene en cambio del Sangiovese que crece en las arcillas, en el que predominan las notas especiadas y una densa textura tánica, como I Quadri.
¿Qué recomienda visitar en los alrededores después de una visita a la propiedad?
Para comprender mejor el contexto de en el que nos encontramos, es interesante visitar el centro histórico de Montepulciano que se encuentra a pocos kilómetros de la propiedad. Dentro del centro histórico, no se debe perder un paseo hasta la Piazza Grande, donde se destacan la Torre di Pulcinella y otros edificios prestigiosos. Justo fuera de las murallas, una joya del Renacimiento italiano, el imponente Templo de San Biagio, definitivamente merece una visita.
panorama de Montepulciano, Toscana.
Valen la pena los pequeños pueblos que se desarrollan cerca de Montepulciano, Pienza, Monticchiello, Montefollonico.
¿Qué plato recomendaría para maridar con su vino Nobile favorito?
Una copa de Vallocaia, Vino Nobile di Montepulciano Docg, Riserva, servida con mejilla de carne Chianina estofada en Vino Nobile. Un plato tradicional que tras una larga cocción en Vino Nobile podrá acompañar de la mejor manera las elegantes notas balsámicas, la complejidad y finura del Riserva.
Bindella & Vallocaia, vino Nobile di Montepulciano Docg.
Tenuta Bindella Vallocaia, Montepulciano, Toscana.
Giulia, ¿cómo ve el futuro del sector del vino y del enoturismo tras el Covid19? ¿Cuáles han sido cambios?
Como todas las actividades de producción, hemos aprendido mucho de un período que ha sido desafiante para todo el sector.
La propiedad ha invertido incluso en un período de incertidumbre, diversificando la comunicación y moviéndonos hacia otros canales, hasta que ha sido posible recibir visitantes de todo el mundo. Desde junio de 2021 les acogemos, con una estructura y oferta completamente renovada respecto a la era pre-Covid19.
Sin duda, la implicación y la vivencia emocional directa de los huéspedes sigue siendo importante en nuestra realidad, al igual que el boca a boca.
Weekend en Parma.
24 de enero de 2023
Te proponemos un fin de semana para visitar Parma, una de las joyas de la región Emilia Romaña que encierra historia, monumentos y una cocina extraordinaria. Ha sido proclamada Ciudad Creativa de la UNESCO por su gastronomía en Italia.
Gemma Grau Solé.
( video promocional del canal YouTube Parma Capitale Italiana della Cultura 2021)
Parma: tranquilidad, cultura y cocina.
Parma, ciudad llena de iglesias, edificios antiguos y calles históricas, donde la modernidad se entrelaza con la tradición. Una ciudad tranquila, donde reinan las bicicletas y excelencias gastronómicas como el Jamón de Parma y el queso Parmigiano Reggiano, famosos en todo el mundo.
Plaza de la Catedral y Baptisterio de Parma.
( foto propiedad enamoradosdeitalia.com)
Una estancia de 48 horas en Parma, con los lugares esenciales para descubrir y visitar, haciendo una pausa para degustar los sabores genuinos que hacen famosa esta ciudad.
PRIMER DIA EN PARMA.
Como llegar y orientarse en la ciudad.
Toma el tren turístico en Parma.
El trenecito te lleva por las calles del centro histórico para descubrir las vistas más bellas y características de la ciudad. Sale desde Strada Garibaldi n. 15.
Cómodamente sentado a bordo del tren, descubrirás las vistas más bellas y características de la ciudad a lo largo del camino. Audioguía en italiano e inglés. Normalmente circula los domingos en temporada baja.
Tren turístico en Parma.
( foto del web parmawelcome.it)
Descubre Parma con guías turísticos locales.
Descubrir la ciudad con guías turísticos locales es una experiencia única y te permite conocer el alma más auténtica de la ciudad. En temporada baja se realiza los sábados a las 10.30 y 15.00, y los domingos a las 10.30. La duracion del trayecto a pie es de 2 horas.
Para información y reservas: tel. +39 0521218889 – turismo@comune.parma.it
La Catedral y el Baptisterio de Parma.
Si no has tomado el tren para turistas en la ciudad o no has realizado la visita guiada a pie, lo recomendable es empezar el paseo en Parma desde Plaza Duomo. Mil años de historia se encierran en un escenario único encabezado por los dos símbolos artísticos de la ciudad.
Son dos maravillas de la arquitectura de la ciudad que no debes perderte. La entrada a la Catedral es gratuita. El Bapitsterio es de pago y debes ir al otro extremo de la plaza para comprar tu entrada, pero ya te decimos que realmente vale la pena que entres en él.
Entra en la catedral de Parma.
La Catedral fue consagrada en 1106 y lo que vemos hoy no es el edificio original, habiendo sufrido varios incendios y restauraciones a lo largo de los siglos.
La sobriedad del exterior contrasta con la belleza de la decoración gótica y renacentista del interior de la Catedral.
Catedral de Parma, detalle del interior, nave central.
( foto propiedad enamoradosdeitalia.com)
Testimonio del arte románico, tiene una fachada de con forma de «campana», con la parte inferior lisa y sin adornos, mientras que la parte superior se vuelve más viva, formada por arcos y columnas que forman diferentes órdenes de logias.
A la derecha se eleva el campanario, de 63 metros de altura, construido en sustitución de una torre más antigua.
Visita el Baptisterio de Parma.
De forma octogonal, se desarrolla verticalmente e imponente, revestido de mármol rosa. Es una de las más representativas de la transición del románico tardío al gótico primitivo, destacando también las esculturas del interior del edificio, conocidas como el «Ciclo de los Meses», que representan los meses y las estaciones.
Detalle del interior del Baptisterio de Parma.
( foto wikipedia autor Hans A. Rosbach)
Dieciséis nervaduras duplican internamente las fachadas, convergiendo en una singular cúpula a forma de paraguas. En el centro del espacio interno se encuentra la gran pila bautismal, también de forma octogonal, símbolo de la Eternidad.
Entra en el Teatro Regio de Parma.
Desde la catedral se puede llegar en 6 minutos a pie. Se encuentra en Strada Garibaldi 16a, muy cerca de donde se puede tomar el tren turístico. Toma una foto de recuerdo cuando estés frente al Teatro Regio, templo de la ópera nacional.
Artistas de fama mundial han cantado en su escenario. Cada año se celebra el popular Festival Verdi con óperas, conciertos de música clásica y ballets.
Fachada del Teatro Regio de Parma.
( foto propiedad enamoradosdeitalia.com)
Es posible descubrir el Teatro Regio y su historia visitando el Foyer, algunas de las salas de espera y también sentandose en algun palco y en la misma platea delante del escenario. La visita guiada es muy interesante, se realiza en italiano e inglés, con unos 30 minutos de duración.
Información y reservas:
Tel. 0039 0521 203995 – visitailregio@teatroregioparma.it
Panorama del Teatro Regio de Parma, con sus palcos y el balcón de honor, vistos desde la platea.
( foto propiedad de enamoradosdeitalia.com)
Parma: donde comer o tomar un aperitivo.
Tienes muchas opciones para comer: acércate a Strada Farini y sus calles laterales, hay muchos locales y restaurantes dondes puede detenerte para tomar una copa con un canapé o unas lonchas de embutido. Camina hacia Piazza Garibaldi (desde la misma calle que el Teatro o desde la comercial Via Cavour) y crúzala para llegar a la calle más gastronómica de la ciudad.
Desde Piazza Garibaldi parten sus cuatro arterias principales que atraviesan el centro de la ciudad: Strada Farini, la calle de la vida nocturna y el aperitivo, Strada Cavour, interesante para ir de compras, Strada della Repubblica entre cultura y arte y Strada Mazzini, la calle porticada.
Entra en un local que te guste y no dejes de probar los embutidos excelentes, entre ellos el jamón de Parma, (Denominación de Origen Protegida desde el 1996) acompañados de torta fritta (muy usual en Parma). En cuanto a la pasta, son imprescindibles los anolini in brodo (en caldo) rellenos de carne o los tortelli d’erbetta, entre otros.
Anolini in brodo, típicos de la tradición culinaria de Parma.
( foto del web parmawelcome.it)
Piérdete por las calles del centro para descubrir algún rincón escondido, iglesia, escaparate y haz una pausa en alguna enoteca con un bocadillo de prosciutto (jamón) di Parma, una degustación de embutidos, seguro que quedas satisfecho! Y no olvides una buena copa de vino Lambrusco, por supuesto!
comiendo un plato de embutidos y torta fritta en Parma.
( foto propiedad enamoradosdeitalia.com)
Parma: relájate en el Parco Ducale.
Ahora puedes dirigirte con calma hacia el torrente Parma (atraviesa la ciudad, es un afluente del río Po) y acercarte a Ponte Verdi, lo cruzas para llegar al Parco Ducale, último destino del primer dia de tu estancia en la ciudad. Llegarás en 15 minutos a pie, ideal para una buena digestión.
detalle del Parco Ducale en Parma.
( foto del web parmawelcome.it)
Sumérgete en este pulmón verde de la ciudad. Puedes correr, relajarte bajo las avenidas arboladas o con un tranquilo paseo admirar varias estatuas, el Palazzetto Eucherio Sanvitale de estilo renacentista y el exterior del Palazzo Ducale, una refinada residencia del siglo XVI.
SEGUNDO DIA EN PARMA.
Visita un productor de queso Parmigiano Reggiano cerca de Parma.
No puedes irte de Parma sin visitar un productor local de Parmigiano Reggiano ( queso Parmesano), uno de los símbolos de la gastronomía “made in Italy” , conocido en todo el mundo. Con Denominación de Origen Protegida (DOP). La zona de producción comprende las provincias de Parma, Reggio Emilia, Módena, Mantua (sólo la zona de la derecha del río Po) y Boloña (sólo la parte izquierda del río Reno).
Una tabla de queso Parmigiano Reggiano.
( foto del web parmigianoreggiano.com)
Los 3,95 millones de unidades producidas cada año ( datos Consorzio Parmigiano Reggiano 2020) en Italia y exportadas a 48 países de todo el mundo, se elaboran en un número bastante reducido de pequeños centros, unos 420 según las estimas recientes del Consorcio de tutela. Cada centro recoge la leche de pocas granjas y produce muy pocas unidades al día.
Esta es una actividad muy divertida, interesante y cómoda, pues normalmente quien organiza esta visita viene a recogerte directamente en tu alojamiento a primera hora de la mañana ( nosotros estuvimos en un céntrico hotel en Parma), te lleva a la fabrica de quesos y te trae de vuelta una vez terminada la actividad ( en 2,5-3 horas).
formas de queso parmesano en stock en uno de los centros productores del Consorzio Parmiggiano Reggiano, cerca de Parma.
( foto propiedad enamoradosdeitalia.com)
Si te interesa nosotros reservamos la visita con a través del web Civitatis, aqui tienes todos los detalles. Al final de la actividad puedes saborear tu mismo el queso parmesano y comprarlo al productor local.
Visita el Palacio Pilotta de Parma.
Nuestra última meta de este weekend en Parma, merece la pena dedicar un día entero o medio día. Un verdadero viaje al arte y la cultura de la ciudad.
El Palacio Pilotta, el complejo monumental de Octavio Farnesio alberga:
- el Museo Arqueológico Nacional,
- el Teatro Farnesio,
- la Biblioteca Palatina,
- la Galería Nacional,
- y el Museo Bodoniano.
Como el complejo monumental del Palacio Pilotta es realmente muy grande, hemos seleccionado en elenco de arriba las dos zonas mueseales de interés que hemos visitado en nuestro weekend en Parma: el teatro y la galería.
Para quien quiera admirar las obras maestras de la Familia Farnese recomendamos visitar la Galleria Nazionale. Alberga obras realizadas desde la Edad Media por grandes nombres del arte: Correggio, Beato Angelico, Leonardo da Vinci, Cima da Conegliano, Giulio Romano, Van Dyck, Bronzino, Tintoretto, Canaletto, Bellotto y Tiepolo, entre otros.
La Scapilata, Leonardo da Vinci, Galleria Nazionale di Parma.
( foto propiedad enamoradosdeitalia.com)
El monumental Teatro Farnese de Parma.
Lo destacamos como un «must» de tu visita a Parma pues realmente es una de las razones principales de las personas que entran el complejo museal del Palacio Pilotta en Parma. Un teatro que causa admiración y asombro.
El Teatro Farnese merece ser visitado despacio y atentamente. Construido a partir de 1616, es un ejemplo increíble de ingenio: los personajes podían bajarse desde arriba, el escenario era móvil y tenía un sistema de inundación escénica para batallas navales.
Teatro Farnese, complejo museal Palacio Pilotta, Parma.
( foto del web complessopilotta.it)
Fue realizado con materiales ligeros como la madera y el estuco. La estructura en forma de «herradura» de los escalones, coronada por dos órdenes de logias ricamente decoradas. Asombra por su magnificencia y su tamaño: 87 metros de largo, 32 de ancho y 22 de alto, fue proporcional a las ambiciones de la familia Farnese y algo menor al tamaño de su corte.
Y a ti? Te ha asombrado este teatro?
Ya nos lo contarás si te apetece dejarnos un comentario…. Feliz weekend en Parma!
